Кожны бачыць Маскву па-свойму. Парфумеры арыентуюцца на ўнутраныя адчуванні і асацыятыўны шэраг, спрабуючы перадаць яго кожнаму чалавеку, які купіць водар.
Moscow Glow, MEMO
Стваральнікі гэтага водару знаёмства з горадам відавочна пачалі з начнога жыцця - у 2007 годзе ў Маскве панаваў гламур. На «Чырвоным Кастрычніку» грукатала R'n'B з «Раю», а пажар у «Дзягілева» у 2008-м быў расцэнены як канец святла для свецкіх (і не вельмі) дзяўчат.У 2020-х пара ўжо настальгаваць па нулявых - зіма, снегапад, яркія агні машын і шыльдаў, ваша адлюстраванне ў вітрынах, гуманны курс валют, танцы да раніцы і шалёныя грошы. Здавалася, што гэтае свята жыцці не скончыцца ніколі. У пачатку вечарынкі - ягадны кактэйль, а ў канцы - абавязковы шот гарэлкі.
Водар пахне менавіта так - ноты даўкіх чырвоных ягад перамяшаныя з акордамі алкаголю. Парфюм на аматара, але на скуры раскрываецца цалкам элегантна і дарэчы (у адрозненне ад кароткіх топаў, занадта вялікіх вуснаў і з выклікам кароткіх спадніц).
Ciel de Gum, Maison Francis Kurkdjian
Больш за ўсё знакамітага парфумера Франсіса Кюркджяна ў Маскве ўразіў шкляны купал ГУМа. У выпушчаным ім да 120-годдзя адной з галоўных крам Масквы водары ёсць усё - і раскоша дарагіх буцікаў у нотах амбры, і аўтэнтычнасць Гастранома №1 у акордах карыцы і чырвонага перцу, і весялосьць кірмашу і зімовага катка, якое чуецца ў ружы і язміну. Праз увесь водар праходзіць нота ванілі, што робіць яго вельмі стойкім, а шлейф - запамінальным.
Парфюм нагадвае ГУМ і тым, што ў рэакцыі на яго абыякавых няма. Можна закахацца ў спалучэнне рэзкіх затавак і драўняных нот як у атмасферу, інтэр'еры і фірмовае марозіва, а можна абурацца кветкавымі акцэнтамі як натоўпамі турыстаў і высокімі коштамі.
Place Rouge, Guerlain
Іншы модны дом таксама не пакінуў без увагі круглую дату ГУМа, але звярнуўся не да самога будынка, а да плошчы, якая часцей за ўсё асацыюецца ў замежнікаў з Расіяй.
Уся справа ў асабістых успамінах парфумера Цьеры Вассер. У 1976 годзе ён упершыню прыехаў у Маскву з мамай, яму тады было 15. У ГУМе ён заўважыў не дэфіцыт, натоўп і ўтоеную ад простых савецкіх грамадзян 200-ю секцыю, а шмат скрыначак з духамі, на якіх былі фіялкі, гваздзікі і касачы. Калі ён выйшаў на плошчу, яму здавалася, што гэтыя водары засталіся на ім і яго вопратцы.
Ўспаміны пра момант, калі ты быў шчаслівы, перабіць немагчыма, таму і кампазіцыя атрымалася казачнай. З першым удыхам бергамота, апельсіна і размарына ўваходзіш праз Спаскі вароты. Раскрываецца водар фіялкай, геліятроп і язмінам - вытанчаная і вельмі жаноцкая кампазіцыя суправаджае па плошчы ў сонечны дзень і падымае настрой, прымусіўшы паверыць у тое, што заўтра дакладна ўсё будзе лепш (нават калі і сёння ўсё выдатна). З базавымі нотамі пачулі і белага мускуса даходзім да Спаскай вежы і чакаем бою курантаў - проста так, на ўдачу.
Moscow Benjoin 19, Le Labo
У 2013-м, калі Le Labo адкрыла ў Маскве свой Корнер, парфумер Франк Фелкл стварыў складаную, але вельмі прыцягальную кампазіцыю з кедра, амбры і мускуса. Разыначку дадаюць незвычайныя ноты олибанума і бензоина (першая асацыяцыя - смала). Парфюм атрымаўся вельмі пудровые і досыць універсальным, хоць Фелкл натхняўся не самай шчаслівай гісторыяй кахання Ганны Карэнінай і Вронского. Дакладней, іх першай сустрэчай каля цягніка «Пецярбург-Масква». Але ўспамінаецца чамусьці не сцэна з рамана Талстога і ня класічная савецкая экранізацыя, а фільм з Кірай Найтлі і яе пранізлівая фраза: «Калі я адправіла яго, я быццам стрэліла сабе ў сэрца».
Le Bolshoi Black Swan, Guerlain
З першага ўдыху цытрусавых нот нават у самога заўзятага скептыка разгуляецца ўяўленне - апыняешся ў партэры Вялікага тэатра эпохі канца XIX стагоддзя, а на сцэне прыма Пьерина Леньяни першы раз танчыць Адэту ў новай пастаноўцы «лебядзінай» карціны (другі акт «Лебядзінага возера». - « Масквіч Mag ») на канцэрце, прысвечаным памяці Чайкоўскага.
Калі парфюм раскрываецца, выразна адчуваецца салодкі сандал. Але адчуванні прыкрасці няма, яго вельмі ўдала адцяняюць ноты гарбаты і язміну. Чаго яшчэ ў водары няма - прысмаку балета часоў 1990-х, калі на яго хадзілі як у песні Сяргея Шнурава (ну мы ўсе памятаем пра Глінку і Марыінкі).
Пах спадабаецца ўсім, нават аматарам ўсходніх цяжкіх нот. Нягледзячы на цалкам базавыя кампаненты, водар атрымаўся вельмі няпростым і вытанчаным. Нездарма парфумер Цьеры Вассер быў так зачараваны галоўнай партыяй лебедзя, а Guerlain з 2012-га выпускаў цэлую серыю водараў, прысвечаных Вялікаму тэатру. Дызайн флакона распрацаваў сам Габрыель Герлен яшчэ ў 1908 годзе. Любіць парфюм не абавязкова, але паспрабаваць сапраўды варта (як і схадзіць на балет у Вялікі хоць бы раз у жыцці).